Le bijou contemporain se distingue par son caractère souvent inattendu, remettant en question les notions traditionnelles de préciosité et d'ornementation. Il peut surprendre, voire déconcerter, par sa facture et son esthétique, s'éloignant des canons établis pour explorer de nouvelles voies expressives.
La problématique du bijou contemporain : un anti-ornement ?
Face à ces créations qui sortent de l'ordinaire, une question se pose : s'agit-il d'un anti-ornement, d'un ouvrage underground au sens duchampien, ou d'un ornement de scène sans son habit ? Cette interrogation fut au cœur d'une thèse de doctorat pionnière, qui a proposé une analyse médiationniste du bijou contemporain, une approche novatrice jamais menée auparavant à l'université. Cette étude, soutenue en 2012, rend hommage à Jean Gagnepain et à son concept d'« in-discipline », permettant de comprendre le bijou sous un angle nouveau.
L'analyse technique, allant de l'apport à son port, transport, support ou renfort, précède une étude de son rapport, ressort, réconfort ou consort, c'est-à-dire de sa portabilité et de son acceptation sociale.
Une approche médiationniste pour repenser le bijou
La rencontre avec la théorie de la médiation de Jean Gagnepain a marqué un tournant décisif, ouvrant la voie à une nouvelle manière de penser l'histoire de l'art et, plus spécifiquement, le bijou. Cette approche s'affranchit des cadres strictement historiques et des interprétations conventionnelles qui présentent le bijou comme un simple symbole de pouvoir, de richesse ou de foi. La méthode médiationniste vise à dépasser le flux interprétatif, souvent anachronique et européocentré, pour analyser le bijou comme un « mécanisme » plutôt qu'un simple mot.
La complexité de ces phénomènes ne peut être appréhendée par le seul vocabulaire. La recherche s'est donc attachée à comprendre ce que l'on apporte au vestiaire comme décor, à déplier le phénomène manipulatoire de l'enfilage, du port ou de l'emport, ainsi que l'impact social de ces gestes. Les concepts de fabriquant/fabriqué et d'instituant/institué, développés à l'Université de Rennes 2, ont structuré cette recherche, en s'appuyant sur le modèle technique du plan 2 (matériau, engin, tâche, machine) et sur l'analyse des dysfonctionnements qui mettent ces instances en lumière.
Leçon 6.1. Analyse de médiation
L'auturgie : une démarche pour comprendre le bijou
Pour rendre compte du corpus, une « grille » d'analyse entre fabrication et manipulation a été développée. L'observation des bijoux dans une vitrine, par le mouvement des yeux ou des déplacements latéraux (autopsie), diffère de l'examen de textes ou d'images (testimonial) ou de la manipulation directe de l'objet (auturgie). Cette dernière démarche, la plus délicate à négocier auprès des conservateurs, implique de pouvoir toucher, ouvrir, fermer, essayer, mesurer, peser et porter les bijoux pour en retrouver le mode d'emploi ou la rationalité technique, sans interférences de logique, de discours ou d'histoire.
L'exemple du « collier » de Viviana Torun, conservé au musée des Arts décoratifs de Paris, illustre parfaitement l'importance de l'auturgie. Initialement « reclassé » prototype en raison d'un espace trop étroit entre ses unités « pendentif » et « supérieure » pour être enfilé en collier, une image retrouvée ultérieurement a révélé sa véritable manière de port : telle une écharpe, la pierre se positionne sur le haut de l'épaule grâce à un tuteur d'argent, créant une nouvelle silhouette. Cette découverte, rendue possible par la malléabilité de l'argent, a mis en lumière la nouveauté trajectorielle de cette pièce du début des années 1960.
Analyse technique : Ergotropie et Vêture
L'analyse technique se déploie selon deux axes : l'Ergotropie (production du produit) et la Vêture (maniement du produit). Il ne s'agit pas de réifier, mais de déconstruire la fabrication (moyens pour des fins) et la manipulation (gestuelle pour l'arrimage et le port). Le mécanisme technique se déplie selon des moyens et des fins en vue d'une utilité, ainsi qu'une sécurité d'enfilage et de portage.
L'analyse du matériau se distingue de celle de la matière. Le bois, par exemple, n'est pas considéré pour ses propriétés intrinsèques, mais pour celles retenues pour une utilité spécifique : être sculptable, percable, colorable, résonnant, isolant, etc. Les qualités devenues inutiles, comme la combustibilité, sont écartées.
De même, l'Ergotropie du bijou lumineux peut s'obtenir par le strass, tout aussi performant que le diamant, bien que ce dernier possède une valeur sociale plus élevée en Occident. L'usage du strass permet des volumes impossibles à réaliser avec le diamant. La propriété de transparence, par exemple, est partagée par plusieurs matières (Plexiglas, verre, glace, cristal de roche), et le choix du matériau dépend des finalités visées.
L'analyse de la manipulation ou vêture s'étend de l'accrochage/enfilage au maintien/réajustage. Le bijou n'est pas seulement l'objet, mais aussi le doigt qui s'y glisse, le cou qui le porte, l'action qui le fixe au tissu, la gesticulation pour éviter de le cogner ou de le casser. Cette gestique, rationnellement induite par la technique, n'est pas à interpréter selon une symbolique ou un rituel quelconque. La prétendue sensualité d'un grand sautoir ne provient pas de l'objet lui-même, mais du porteur qui, intentionnellement ou non, décide de le caresser ou de le mordiller.
Matériaux et techniques : une exploration constante
Dans la fabrication d'un ornement contemporain, l'intrusion de matières surprenantes est un enjeu créatif. Des matériaux naturels (lave, pierre ponce, soufre, graine, œuf d'émeu) ou non naturels (silicone, polystyrène, plexiglas, plastique, béton, résine) deviennent des bijoux. La réutilisation d'objets industrialisés (chambre à air, ressort, bouchon de lavabo, goulot de bouteilles, pellicules photo) est également observée. Ce qui importe est le projet de l'artiste, le choix de la matière et la transposition d'une pratique, comme le revendiquait Marcel Duchamp.
Les bijoutiers ont également provoqué des « embellissements », des effets supplémentaires par découpage ou ajout de pierres. Sous le joug de contraintes sociales, l'importation de substances inhabituelles s'observe. Les métaux précieux, bien qu'habituels, font l'objet d'une réanalyse technique de leurs propriétés.
La transposition d'une technique d'un domaine à un autre permet la création de nouveautés : la fermeture-éclair, la vannerie, la couture, le tricot appliqués au fil d'or ou de fer. Une unité d'attache, un outillage, un geste, une étape bouleversée dans le dispositif fabriquant, et le résultat est inattendu. Les vêtements de Paco Rabanne, réalisés par une technique de bijouterie, en sont un exemple.
L'améthyste de Kolno : un trésor médiéval
Une découverte archéologique rare éclaire la culture matérielle et symbolique de l'aristocratie médiévale : la mise au jour d'une améthyste vieille de 600 ans dans les douves du château ducal de Kolno, en Pologne. Cet artefact précieux, probablement perdu par un membre de la haute noblesse polonaise, est un cabochon d'améthyste monté dans un sertissage d'argent doré au mercure.
Le travail d'orfèvrerie de ce spécimen est particulièrement élaboré, avec une griffe conique entourée d'un halo de rayons ou de pétales ajourés. Des sertissages similaires se retrouvent sur la couronne du roi Sanche IV d'Espagne ou sur la broche impériale découverte dans le trésor de Środa Śląska.
Au Moyen Âge, les pierres précieuses possédaient une dimension symbolique et magique profonde. L'améthyste était réputée pour ses vertus protectrices contre l'ivresse, le poison, les mauvais rêves, la trahison, la cécité et les enchantements. Elle symbolisait également la foi, la modestie et le martyre, et sa couleur pourpre évoquait la royauté.
Cette découverte, publiée dans la revue Antiquity, offre un aperçu rare d'un moment fugace du passé, l'instant où un objet précieux a glissé des mains de son propriétaire pour disparaître dans la boue d'un fossé. Elle témoigne du savoir-faire artisanal exceptionnel de l'époque médiévale et de la richesse des élites.
Viviana Torun Bülow-Hube : pionnière du mouvement et du volume en argent
Viviana Torun Bülow-Hube (née en 1927 à Malmö, Suède) fut l'une des premières femmes designers à acquérir une réputation internationale. Pionnière de l'idée de mouvement et de volume par l'utilisation de l'argent, elle jouait avec les contours des cercles, des carrés et des mouvements voluptueux, s'inspirant de l'observation de l'équilibre corporel des patineurs artistiques.
Elle a apporté un nouveau langage au bijou : sensuel, vivant, en mouvement, pur. Derrière la simplicité apparente de ses pièces se cachent des défis importants pour les orfèvres les plus talentueux. Elle est considérée comme la meneuse du bijou conçu par des femmes pour les femmes et les hommes, un bijou à porter, gender neutral.
Le bijou en argent massif : une histoire riche et évolutive
L'argent a toujours occupé une place spéciale en tant que métal précieux. Les premiers bijoux en argent remontent à l'Antiquité. Il était non seulement utilisé pour créer des bijoux, mais était aussi un symbole de richesse et de pouvoir. Les pièces d'argent servaient de monnaies dans le commerce.
Le Moyen Âge a vu l'avènement de l'art gothique, qui a influencé les bijoux en argent. Les joailliers médiévaux ont perfectionné les techniques de fabrication, notamment le repoussé et la gravure, pour créer des pièces uniques.
La Renaissance italienne a apporté une nouvelle ère de créativité aux bijoux en argent. Les bijoux étaient influencés par l'art, l'architecture et les découvertes scientifiques de l'époque. Avec les Grandes Découvertes, de nouvelles matières premières et pierres précieuses ont été introduites en Europe.
L'ère victorienne a vu l'émergence de bijoux en argent qui transmettaient des émotions. Les joailliers victoriens utilisaient l'argent comme une toile pour mettre en valeur les pierres précieuses.
L'époque Art Déco a apporté un changement radical dans la bijouterie. Les formes géométriques, les lignes épurées et les designs audacieux étaient courants. L'argent était souvent combiné avec des matériaux tels que l'onyx, le corail et le lapis-lazuli, créant des contrastes saisissants.
Aujourd'hui, l'argent est de plus en plus apprécié pour son aspect éthique. Les consommateurs recherchent des alternatives durables et éthiques. Chez MEORA Paris, la tradition du bijou en argent est perpétuée, proposant une gamme variée de bijoux en argent. Les créateurs conçoivent des pièces uniques qui incarnent l'élégance, la qualité et l'accessibilité.
Torun : une ville d'histoire, d'astronomie et de gourmandise
La ville de Toruń, en Pologne, est bien plus que la cité natale de Nicolas Copernic. C'est une ville médiévale au charme incomparable, traversée par la Vistule. Ses splendides murailles rouges, ses élégantes églises, ses bâtiments anciens et ses façades gothiques témoignent de son riche passé. La brique omniprésente confère une atmosphère chaleureuse aux lieux.
Une balade sur les quais mène au château des chevaliers teutoniques, vestige de la fondation de la ville. Ne manquez pas la surprenante Tour Penchée, ni le monumental Hôtel de Ville, témoin flagrant de la richesse de l'ancienne bourgeoisie locale. L'étonnante Maison sous l'Étoile, avec sa façade délicatement sculptée, mérite également une visite.
L'héritage de Copernic est omniprésent : de sa statue devant l'Hôtel de Ville à la maison où il est né (aujourd'hui musée), en passant par l'université. Le superbe planétarium, l'un des plus grands de Pologne, est un incontournable.
Pour terminer le séjour en beauté, Toruń propose une spécialité locale : les pains d'épice, dont un musée est consacré. Il est même possible de croquer l'astronome, littéralement, en dégustant des pains d'épice à son effigie.
